原型是服裝的基礎型，是最簡單的服裝樣板，是指在動態下無差別的服裝。原型是對解剖人體結構的基本表現，它能夠幫助我們去認識每個部位的量的大體范圍。在西方國家，原型法是常用的服裝平面結構設計的技法，它具有很多優點，易于學習掌握，易于設計變化。原型法提供了以形象思維為主的方式進行制板的基礎，原型作為體型覆蓋面很大的人體內限模板，為設計者解除了合體問題的后顧之憂，極大的減少了計算，繪制基礎線的重復勞動，在其之外的設計線條大多數都可以按照類似繪畫線條的方式處理，按此概念制板，極大的豐富了服裝造型款式設計的技術平臺。
　　真正的服裝企業都有自己的原型，它包含著服裝企業文化和技術內涵，服裝企業中，應用于服裝工業制板的方法一般有比例法、原型法、還有立裁等，這幾種方法各有利弊，每種方法都是一種形式，但要做好一個板，只用一種手段是很難完整詮釋每個部位或者每個細節的，也遠不足以將設計理念完美地轉化成現實。對比其他技術，原型裁剪法有著獨具的優勢，它是一種標準化、科學化處理服裝結構的模式，更加靈活多變，簡單易行，而且成本低、效率高、使用范圍廣泛。同時原型自身作為時代的產物，也不是一成不變的，而是隨著人體體型、人體活動機能性，服裝造型及流行等的不同而變化，并將會得到不斷的完善。

　　服裝原型的誕生應該說是早期立體裁剪的產物，它最早出現于歐美，而不是很多人認為的日本。近半個世紀以來，國際較發達國家的服裝樣板設計，大都采用服裝原型應用技術，尤其是女裝樣板設計。應該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎紙樣分析理解的作用。在服裝業較為發達的歐洲，如法國、德國、意大利和英國等國家，服裝結構設計已開始向科學化、系列化、規范化和標準化的方向發展，這是當今國際服裝潮流發展的必然趨勢。

　　在日本，原型的發展經歷了舊文化式和新文化式兩種形式。日本文化式服裝原型始于1936年，也是建立在歐美服裝原型的基礎上，借鑒學習和研究創新，從而形成適合日本人自身形體的服裝原型。隨后相繼出現了登麗美式服裝原型、文化式服裝原型等等。二十世紀末，日本文華學院的專家、教授意識到目前服裝造型設計由原來初級、簡單、大眾化的填充式原型發展到現在追求科學性、實用性的“塑造式”原型的必然趨勢，從而對服裝原型的應用達到一個更高的標準。于是1999年7月日本文化服裝學院推出了日本新文化式服裝原型。
　　比例裁剪法在我國運用多年，雖有不足但也有不可拋棄的精華，對于一些傳統款式，如西褲、西裙、襯衫、西裝套用公式，簡單正確，方便快捷，所以，我們應在發揚傳統的比例裁剪法的優勢的基礎上，結合運用原型的結構方法，才能將兩者的優點結合，開拓一條屬于中國自己的服裝裁剪新路，以推進我國服裝樣板設計的發展。